Hace unos dias después de dar vueltas al tema de los "multifilamentos" y no tener el tema tan claro, me he decidido para hacer esta pequeña recopilación sobre algunos nudos muy eficientes para la unión de un monofilamento (nylon ó como los fluorocarbonos) y un multifilamento (hilo trenzado).
Hay dos tipos de multifilamentos pueden ser: trenzados y fusionados.
Fusionados.- En esta categoría tenemos hilos como el Fireline, de Berkley, un multifibra muy conocido y apreciado por muchos pescadores de spinning. No es un trenzado, técnicamente está constituido por una masa de micro fibras unidas dentro de una funda de material plástico. Son líneas en general un poco más rígidas a causa del forro protector bastante espeso, y aunque aptas para nuestra técnica de pesca sufren de un pequeño defecto, si así le podemos llamar. Por el tipo de construcción de la línea, una vez que roce contra un obstáculo, se produce una rotura en la funda que deja expuestas las micro fibras. Estas, por no estar trenzadas entre ellas son vulnerables a todo tipo de agresión y pueden ser atacadas una a una debilitando mucho el conjunto. Los hilos tipo Spiderwire Fusion sin embargo, representan una fase intermedia y seguramente no son recomendables para practicar el Spinning, mientras se sugieren para el volantín de fondo, pesca a gran profundidad, pesca con cebo, etc.
Trenzados.- Los “trenzados” modernos se han desarrollado gracias a una tecnología que intentaré explicar de la manera más sencilla posible. En el caso del PowerPro, por ejemplo, que utiliza micro fibras de Spectra, los amorfos de polietileno pasados por el procedimiento parecido al cardar de la lana, son convertidos en estructuras cristalinas especificas. La orientación de las estructuras está dispuesta en el eje longitudinal de las fibras creando una resistencia muy alta en el mismo eje y además el tratamiento deja la línea muy flexible, suave y resistente a los agentes químicos y rayos UV. El siguiente paso, llamado EBT (Enhanced Body Technology) permite fundirse a las centenares de micro fibras en un único cable, desarrollando así la resistencia más alta posible. Estas son características técnicas propias de esta línea americana, pero las marcas han realizado diferentes procedimientos y cada una de ella ha establecido características especificas para sus líneas. El resultado final de las multifibras de Dyneema ó Spectra se puede diferenciar a través de varios procedimientos:
a) La elaboración de la capa protectiva, algunas por ejemplo tienen y otras no. Este “forro” tiene sus ventajas y desventajas, si es mucho puede llegar a frenar algo el lanzamiento y endurecer la línea, si es poco puede hacer que la línea se enrede más fácil y sea algo más débil.
b) En el número de trenzas de micro fibras usados para la línea. Cada trenza está formada por un alto numero (50?) de micro fibras y se empieza a partir de 3 trenzas para una líneas bastante económicas que resultan un poco aplanadas, 4 trenzas para buena parte de las PE que conocemos, hasta 8 a 16 trenzas para unas PE muy especiales que se usan sobre todo en Japón.
c) En la forma de entrelazarla entre ellas.
Estos son los modernos multifibras, que erróneamente llamamos todos como trenzados, y que, como habéis visto no llevan trenza sino un empaste único. Como resultado final tenemos a una línea que es 10 veces más resistente que el acero, increíblemente fina comparado con su resistencia, con perfil redondeado y de condición suave, lacia, con escasa memoria, escasísima elasticidad ( de 3% a 7% contra el 15% a 30% del nylon), mayor resistencia a la tracción y al abrasión con respecto a un nylon del mismo diámetro, resistencia a los rayos ultravioletas y agente químicos y con mayor tolerancia a los nudos con respeto a las antiguas..
Traducido en plata, utilizar un hilo de diámetro inferior permitirá a los artificiales nadar mejor y creando menos fricción con el agua les permitirá, por ejemplo, hundirse más. Otra ventaja es la de poder bobinar más hilo en el carrete, un “plus” que nos será de gran ayuda cuando luchemos con algún pelágico que tenga la mala costumbre de hacer carreras largas y eternas. La escasa elasticidad se traduce en una mayor sensibilidad, muy útil por ejemplo cuando se utilicen los jigs o los señuelos de vinilo, mejorando la clavada y avisando al pescador sobre lo que rodea al artificial, como algas, obstáculos, corrientes, etc. Todo está amplificado gracias al contacto más directo. También facilitan el lance, por ser hilos sin memoria y sin “columna vertebral”, y además, por ser más lacios saldrán del carrete como la seda.
Antes de bobinar el trenzado es mejor poner una base de unos 4 ó 5 metros de monofilamento y sucesivamente juntar las dos líneas con un nudo Uni-to-Uni. Esto sirve para impedir el PE, especialmente escurridizo, de resbalar sobre la bobina durante una fuerte tensión.
Rellenando la bobina, mantened la tensión de la línea entre los dedos utilizando un guante o un trapo para protegeros, conseguir mantener las espiras bien apretadas será una buena ventaja durante las primeras salidas de pesca.
Procurar no rellenar la bobina hasta arriba, sino hasta un milímetro o dos del borde. Esto aunque estéticamente poco agradable, evita muchos problemas.
En cada lance, cuando el señuelo está a punto de tocar el agua, es preciso parar la salida del hilo con la mano y una vez cerrado el pick-up, tirar un poco de la línea contra el freno para asegurarse que no se haya cruzado sobre la bobina. Si queréis evitar esta aún simple operación, podéis echar un vistazo al carrete después del lance, para confirmar que el hilo se haya dispuesto en la bobina correctamente y no por encima de ella.
Si una vez empezada la recuperación notáis que ha ocurrido el problema que mencionamos en el punto 4, intentar proceder como sigue. Si estáis en una playa o en una zona solitaria, podéis apoyar el señuelo al suelo y retroceder soltando hilo con la mano tirando del freno. Evitar sacar el hilo por el guiahilo como de costumbre, sino tirar lateralmente hasta llegar al nudo. Una vez resuelto el problema, recoger hilo y volver a lanzar. Si no tenéis espacio para retroceder podéis hacer lo mismo acumulando el hilo en largas espiras a vuestros pies (lejos del señuelo), utilizando la misma técnica.
Al final del día no es mala idea lanzar un señuelo pesado y bobinar el hilo bien apretado.
Los nudos que solemos usar para el monofilamento no siempre valen para los trenzados de PE. Una buena formula para mejorarlos es aumentar considerablemente el numero de vueltas, antes de cerrarlos.
Los PE no tienen elasticidad y no son invisibles, y si realmente se quiere aprovechar al máximo sus calidades es indispensable utilizar un bajo de monofilamento, antes del señuelo. Esto aportará un par de importantísimas ventajas. En primer lugar proporcionará esa invisibilidad que le falta al multifibra, y luego servirá como pequeño amortiguador absorbiendo el golpe de la clavada y de una pelea dura.
La escasa elasticidad del multifilamento de PE aporta muchas ventajas pero necesita un mínimo de cura para que repercuta lo menos posible sobre algunos elementos del equipo. El freno, por ejemplo, debería de llevarse algo menos apretado, para evitar que los golpes secos reflejen sobre caña y mecánica. Usando señuelos como spinnerbaits ó crankbaits que se conoce necesitan equipos más blandos para retrasar ligeramente la clavada, hay que actuar más suavemente y con menos ímpetu. Finalmente para clavar firmemente el pez no se necesita tanta fuerza, más bien con el levantar algo la caña se consigue que los anzuelos penetren en las bocas más duras y evitaremos de desgarrar las más blandas. También se sugiere llevar la pelea con algo más de tranquilidad, el multifibra no perdona los errores como el nylon y hay que ser conscientes de ello.
Sugiero doblar los últimos 50 ó 100 cm de línea con un nudo Bimini. Esto nos llevará varias ventajas, no última la de poder equiparar el diámetro de la línea con un bajo de mayor grosor.
Abatimos los falsos mitos, los modernos PE no dañan las anillas de las cañas, tampoco las de Hardloy de toda la vida, aunque las anillas de mala calidad si pudiesen resultar afectadas.
Si enrocáis, nunca tiréis del hilo con las manos desnudas, los PE cortan como asesinos y os lastimaríais mucho. Siempre usar unos guantes o un trapo.
Cuando creéis que el hilo se ha desgastado demasiado, siempre podéis darle la vuelta y seguir utilizando un hilo prácticamente nuevo, el que estaba en el fondo de la bobina.
Entre un PE trenzado y un monofilamento de nylon del mismo diámetro el primero es el que seguramente más resistencia tiene al abrasión. Pero, si miramos la resistencia entre un multifibra y un nylon de la misma resistencia, será este último el mas resistente a la abrasión y es fácil entender porqué. Un PE de 50 libras por ejemplo, tiene un diámetro de entre 0,25 y 0,30 mm, mientras un monofilamento del mismo libraje a lo mejor es un 0,70, o sea que a mayor diámetro corresponde mayor resistencia a los roces por que se daña menos porcentaje del perímetro y a esto podemos añadir que las características moleculares del nylon suelen enfatizar esta peculiaridad. Además, solemos trabajar los trenzados bajo mucha más tensión y esto también facilita la rotura en los rozamientos. Otro defecto es el aguante a los nudos. El multifilamento es por naturaleza escurridizo y esto es lo peor para el aguante de un nudo. Por esta razón aconsejamos que tengáis en cuenta el numero de vueltas necesarias para hacerlos, una pocas de vueltas de diferencia y el nudo podría salir ranas. Sobre el precio no creo que haya que hablar mucho, un buen trenzado dura muchísimo más que un nylon, y su mayor precio de compra se recupera abundantemente con su longevidad.
Yo el que tengo puesto es el Spectra de Power Pro (made in USA), aunque por lo que tengo entendido creo que Shimano ha comprado la fábrica de la marca Power Pro.
Importante:
Ir apretando lentamente, ejerciendo una presión suave que evite la fricción desmedida que aumenta la temperatura y debilita la conexión.
Nudo Uni to Uni:
Sencillo pero no muy resistente cuando juntamos monofilamento con multifilamento. Sólo recomendado prara unir mono-mono o muli-multi.
Nudo Albright Special:
Es un nudo apropiado para unir ó empalmar materiales de diferentes grosores como el monofilamento y el multifilamento.
PASO Nº2
PASO Nº3
PASO Nº4
Nudo Yukatan ó Bristol:
Para atar un multifilamento a un puente de monofilamento, el nudo Yukatan o Bristol, es el mas resistente, conservando hasta el 78%.
Nudo Palomar:
Para atar un multifilamento a un esmerillón ó anzuelo, el nudo Palomar conserva el 100% de la resistencia.
Nudo Bimini:
Para hacer una lazada o doble linea, el nudo Bimini de 12 vueltas, es el mas resistente,conservando hasta el 81% de su resistencia.
Este nudo es el más utilizado en la pesca de grandes pelágicos, ya que permite absorber los distintos tirones que produce el pez en su huida, sin que se rompa con facilidad. Por lo general, se suele confeccionar para anudar anzuelos grandes, aunque como no deja de ser una lazada podemos utilizarlo para cualquier función en la que se usen lazadas.
pelágicos: La palabra griega Pelagos hace referencia al mar y las especies que viven en toda la columna de agua, desde la superficie hasta el fondo marino, por eso se llaman especies pelágicas. Pelágicos son los microorganismos que componen el plancton y también son los jureles, las sardinas, caballas, palometas, atunes, boquerón ó bocarte, lubina, merluza etc...
